回顾中国纺织品印花的发展历史，我们能看到跨越了几千年时空，走到现在的古老印花工艺。作为中国历史文化的重要组成部分，古代纺织品印花种类多，工艺精湛，至今仍闪烁着耀眼的光芒，许多印花工艺还被列入国家非物质文化遗产，成为中华民族宝贵的财富。

了解古代印花工艺，从中汲取先人的智慧，有利于推动印花技术的发展。从印花的工艺特征来看，古代纺织品印花工艺主要分为直接印花和防染印花。



一. 直接印花
直接印花，顾名思义，就是在指定区域内用染料直接印出各种花色纹样。直接印花本身又分为多种形式，其中最早出现的主要是“画绘”和“凸版印花”。
1. 画绘
画绘，也称“画缋”，是一种在织物或服装上用调匀的颜料或染液进行描绘图案的方法。古代画绘技法常“草石并用”，即先用植物染液染底色，再用彩色矿物颜料描绘图案，最后用白颜料勾勒衬托。画绘工艺大多应用于易上色的丝绸面料上，后来也与型版印花、刺绣等工艺方法相结合。创造出丰富多彩的织物装饰形式。

画绘印花因工艺复杂，耗时长，着色牢度差，很快被其他印花技术所取代，但因它所画绘的织物有着与其他印花方法不同的特殊风格，所以仍深受人们的喜爱，历代也一直都有少量生产。



2. 凸版印花
凸版印花也称模版印花或木版印花，既在木模、石模、硬油纸板或铁模、钢模等平整光洁的表面刻出事先设计好的图案花纹，然后在图案凸起部分上涂刷色彩，再印到织物上的一种古老的印花方法。其实日常生活中，以图章加盖印记，也是一种最简单的凸版印花。

长沙马王堆出土的印花敷彩纱就是用凸版印花与绘画结合的方法制成的，先用凸纹版印出花卉枝干，再用白、朱红、灰蓝、黄、黑等色加工描绘出花、花蕊、叶和蓓蕾。彩纱表面，手绘花卉，活泼流畅，细致入微，凸印花地，清晰明快，线条光滑有力，很少有间断。整个织物用色厚而立体感强，充分体现了凸版印花的效果，凸版印花工艺简便，对棉、麻丝、毛等纤维均能适应，因此一直是历代服饰和装帧等方面的主要印制方法。



凸印操作可以反复进行，能在同一织物上印制出重复的纹样或同一纹样的多件产品。此外，使用多块印板，还能够实现多步骤的套印，从而印制出相当复杂的花色纹样。但是，凸印也有它的缺点。利用套印技术，虽然能够印出一些复杂纹样，但毕竟需要多块印板多步操作，工作错误率较高，同时染料的涂抹量以及按盖的力度都难以精确控制，从而也难以保证印制品质量的统一。于是在传统直接印花的基础上，汉代时出现了防染印花技术。

另外，与凸版印花对应的雕版漏印，则是在不同质的版材上按设计图案挖空，雕刻成透空的漏版，将漏版置于织物上，用刮板或刷子蘸取染料进行印花的工艺方法，它是当今丝网印刷的前身。 

二、防染印花
防染印花是指织物通常都要完全浸入染料中，只是利用一定的工具或材料，使其中不希望着色的区域不能附着染料，从而达到显花的效果。根据操作方式及使用工具材料不同，中国古代防染印花技术主要有蜡缬、绞缬、夹缬和灰缬四种。

1. 蜡缬
蜡缬，现称“蜡染”，是一种古老的防染印花工艺。传统的蜡染方法是：先把蜜蜡加温熔化，再用三至四寸的竹笔或铜片制成的蜡刀，蘸上蜡液在平整光洁的织物上绘出各种图案。待蜡冷凝后，将织物放在染液中染色，然后用沸水煮去蜡质。这样，有蜡的地方，蜡防止了染液的浸入而未上色，在周围已染色彩的衬托下，呈现出白色花卉图案。由于蜡凝结后的收缩以及织物的绉折，蜡膜上往往会产生许多裂痕，入染后色料渗入裂缝，成品花纹就出现了一丝丝不规则的色纹，形成蜡染制品独特的装饰效果。



传统蜡染的具体工艺流程如下：

(1) 画蜡前的处理
古代手工蜡染是先将自产的白色土布用草灰洗干净，然后将煮熟的芋头捏成糊状涂抹于布的反面，待晒干后用牛角磨平、磨光以备用。现代手工蜡染通常可采取高温碱洗退浆，再施加淀粉轻浆处理，效果会比古代土法更好。

(2) 点蜡
点蜡即绘蜡。把经前处理的白布平贴在木板或桌面上，用火盆里的木炭或糠壳火使放在陶瓷碗或金属罐里的蜡融化，便可以用铜刀蘸蜡作画。蜡温由画匠根据经验掌握，一般控制在
60-70 ℃。画于布上的蜡由于温度降低而凝固，一般冷却到20℃便可完全凝固。

(3) 染色
把画好的蜡片放入蓝靛染缸中，一般一件织物需要浸泡5-6天。第一次浸泡后取出晾干，可得浅蓝色，再放入浸泡数次便得深蓝色。如果需要在同一织物上出现深浅两色的图案，可在第一次浸泡后，在浅蓝色上再点绘蜡花浸染，染成后即呈现深浅两种花型。在染色过程中，由于蜡画坯布在不断的翻卷浸染中受到外力冲击，有些“蜡封”因折叠而损裂，染液便随着裂缝浸透在白布上，留下了人工难以摹绘的天然花纹，像冰花和龟纹，通常称之为“冰纹”。“冰纹”是蜡染的灵魂，具有一种抽象的图案纹理。同样花型图案的蜡画布料，浸染之后所得的“冰纹”千变万化，显示出一种深邃的美感，这也是真蜡和仿蜡染布的区别标准。因为任何仿蜡染布设计的 “冰纹”都是有规律可寻的，而真蜡染布则无法找出完全相同的“冰纹”。

(4) 去蜡
染色结束后，洗净布面的染料浮色，然后用清水沸煮，坯布上的蜡质受热融化漂浮于水中，再用热水漂洗，去除蜡质，布面就显示出蓝白分明的花纹图案。

(5) 加彩、修饰
古代蜡染在洗去蜡质后仅显出蓝白花纹。随着现代染料工业的发展，许多合成染料可在低温或室温染色，彩色蜡染便迅速发展起来。制作彩色蜡染有两种方法：一是先在白布上画出彩色图案，然后将其“蜡封”起来，浸染去蜡后便现出彩色图案；另一种方法是按一般蜡染的方法漂洗晾干后，再在白色处填上色彩。

历史悠久的蜡染印花有其独特的风格，花型粗矿、色彩浓艳、蜡纹精细自然，花色正反面基本一致，蜡染制品的传统颜色以靛蓝为主色，其他颜色为副色。印花图案以写实为主，如贝壳、鱼虾、飞禽、走兽、植物、建筑、人物等，具有鲜明的民族风格，装饰趣味性强，迄今仍流行于我国西南等地的少数民族聚集区。

从20世纪末以来，随着蜡染制品需求的增大，蜡染印花逐步走向机械化，机械蜡染得到了迅猛发展。机械蜡染基本工艺流程是：印蜡→主色调染色→甩蜡纹→染蜡纹→去蜡→印花→后整理→成品，其特点是生产规模大、效率高、成本低。现在又由于计算机技术的不断进步，人们开始在计算机上进行蜡染的图案设计，设计好的蜡染图案通过数码喷墨印花可以批量生产仿蜡染织物。

2.  绞缬
绞缬，在民间通常称之为“撮花”，又称扎染，是一种古老的采用结扎染色的工艺，它依据一定的花纹图案，用针和线将织物缝成一定形状，或直接用线捆扎，然后抽紧扎牢，使织物皱拢重叠，染色时折叠处不易上染，而未扎结处则容易着色，从而形成别有风味的晕色效果。

扎染中各种捆扎技法的使用与多种染色技术结合，染成的图案纹样多变，具有令人惊叹的艺术魅力。在同一织物上运用多次扎结、多次染色的工艺，可使传统的扎染工艺由单色发展为多种色彩的效果。绞缬的技法一般可分作缝绞法、绑扎法和打结法。



(1) 缝绞法。缝绞法是古代绞缬技法中最主要、最常用以及最基础的一种。主要是借助针线，在织物面料上按照事先设计的图案在特定的部位进行缝制并抽紧，从而起到防染作用。
其特点是较自由地扎出图案形式，步骤可分成折叠、针缝、抽紧、浸水、染色等（浸水的目的是防止染料上染过快而且向缝绞深处渗透）。

一般情况下，缝绞法要求每个针眼之间的针距相等，缝制均匀，并且抽线的松紧均匀，按照所需要制成图案的最终效果施以不同的力度。一般而言，一段相同表现效果的绞缬图案会用同一根线缝完，由小到大，自内而外。当然，缝绞法也有很多变形的方式，制作者可以根据图案的不同要求随意调整典型针距和力度，进而呈现不同的绞缬效果，也让制作者有一定的创作和发挥的空间。

(2) 绑扎法。绑扎法是借助线或绳对织物面料的特定部分进行一定力度的捆扎、缠绕，从而在缚线处起到防染作用的手法。绑扎法应有两种，一种是把织物按点撮起、用线扎绞后染色即成。这是古代常见的绞缬方法，此法无须折叠，便可得到放射状的点、方块或圆形图案。也可折叠染出四瓣花或米字形花图案。所谓鱼子缬、醉眼缬及团宫缬均应由此扎绞而成。另一种方法是织物按横向逐段扎结染色，其图案呈条带状，这大概就是所谓“晕繝”。

绑扎法根据织物捆扎的长度和力度不同，会出现色晕层次朦胧、迷离的美妙纹样，因此绑扎法多用于表现抽象的图案。

(3) 打结法。打结法是先将织物面料进行对折或多次折叠，再在不同位置上以织物自身打结抽紧，然后浸水染色，即可得到防白花纹，一般情况下可以不借助针具的使用。打结法多用于对称、局部对称和连续性的绞缬纹样的制作，尤其是制作二方连续或四方连续的几何绞缬纹样时必须用到这种技法。

打结法可以根据绞缬最终产生的纹样效果进行不同方式的折叠，这种折叠可以是规则的也可以是不规则的。规则的则有两角重叠对折和四角重叠对折等方式。通过一般的经纬折叠或是对角线折叠所产生的绞缬图案都是对称的，并且折叠之处正好是单个纹样的对称轴，使整个纹样图案通过折叠相互重合。这样既能够节省工时，又能够获得比较一致和完善的连续对称图案。

三种绞缬技法一般都不是单独使用的，在绞缬的制作过程中，往往结合两种以上技法，综合缝扎技法的运用可达到防染色晕呈现精致图案的效果。

而由于手工扎染耗时长、产量低，现在人们常常选择借助现代的计算机设计软件和数码喷墨印花技术把扎染元素应用到服装设计中，其过程是手工扎染→拍照→Photoshop处理→数码喷墨印花→设计、制作服装。在服饰如丝巾、手帕、领带、腰带、布包等的设计中，可以直接对成品进行扎染，也可以对面料进行扎染后再设计服饰产品，借助计算机设计软件和数码喷墨印花则可让服饰产品实现仿扎染效果。

3. 夹缬
夹缬是一种镂空型双面防染印花技术，它是用两块雕镂相同的图案花版夹紧织物后，浸入染缸进行染色，被夹紧的部分无法渗入染液，保留了本色，布料其他部分则染上了颜色，从而形成丰富的图案花纹。



夹缬制作有三要素，分别是靛青、雕板和土布。具体工艺流程如下（参考）：

①取长10米、宽50厘米的干净棉布浸水、晾干，等分折成40厘米长左右，做好记号，卷在竹棒上。
②将靛青染料分数次加入水缸，均匀搅拌，使靛青发酵，缸水温度以15℃至20℃为宜，正常色呈黄。同时以石灰调节靛青水的酸碱度，一般沉淀6-8小时，待缸水呈碧绿色，即可浸染。
③利用竹尺，对照棉布上的标志，将布依次铺排于17块雕板之间，然后拴紧雕板组框架，拧实螺帽。



④利用杠杆吊雕板组入缸，开始染色。浸染半小时左右，吊离染缸，于空中稍作停留；进行第二次浸染。然后将雕板组上下翻转，做第三、第四次浸染。（浸染过程中注意整理棉布摺皱处，以防发粘。）
⑤将布从雕板上取下，平铺在河水中漂洗，然后甩于高竹架上晾干。
自唐以后，夹缬印花逐渐成为运用广泛的印花方法，并在实际生产过程中不断进行创新和改进，如将布帛进行不同方式的折叠，以得到更加丰富的印花图案，至宋代时，镂空的印花版由木板改成了桐油涂竹纸，并在染液中加入胶粉防止染液渗化，同时还添加了印金、描金、贴金工艺。



由于夹缬工艺最适合棉、麻纤维面料，制品花纹清晰，经久耐用，所以时至今日，我国江浙一带有些村庄仍运用该工艺制作衣物。

4. 灰缬
灰缬是用碱性原料石灰、草木灰作为防染剂进行印花染色的一种工艺，故而又称碱剂印花，工艺类似于今天的蓝印花布，其制作方法是：按照设计的图案，在木板或浸过油的硬纸上进行雕刻镂空制成漏板，然后通过型版而漏印到坯布上。涂刷的浆料一般用碱剂，即豆粉、石灰混合成糊状的“防染剂”，待晾干后方可入染缸浸染成色，出缸晾干后，再除去防染碱剂，蓝底白花图案就出来了。染其他颜色工艺不变，只需将染料换成不同颜色染料即可。



有人认为灰缬是从夹缬工艺发展而来的，也有人认为它是蜡染工艺的延伸。无论如何，灰缬印制时可以一块型版为单位，拼接灵活，纸质型版轻便，易于移动和清洗，劳动强度大为降低；一幅型版可用多年，防染的灰药材料也是平常物，价格低廉；所以唐代以后，蓝印花布的生产作坊遍布各地，一度扮演着中国传统印染的热门角色，现在在湖南湘西地区、浙江苍南地区和江苏南通地区还有生产。

古代纺织品印花材质纯朴、肌理多变、色彩鲜明、装饰效果丰富，具有特殊的审美特色和艺术价值，同时承载了中国数千年以来丰富的人文印记，所以在纺织品印花工艺现代化的今天，古老的印花工艺依然光辉如故。



“百花齐放春满园”，研究这些传统工艺并将其开发应用，让传统工艺焕发新活力，必将为纺织品印花行业的发展注入新动力。

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